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CANADIAN ROCKIES: PER MIKE VERWEY NUOVA LINEA FUORI PROGRAMMA SUL MOUNT WILSON

L'idea era un'altra: salire in solitaria Ice nine, 95 metri di ghiaccio tosto (WI6), e poi tornare a casa. Ma una volta in alto, con la grande colata ai suoi piedi – «via molto estetica e difficile» secondo la guida di Joe Josephson – e un'intera parete sopra la testa, l'americano Mike Verwey ha pensato di continuare ad arrampicare. Così, da qualche settimana, sul Mount Wilson (3260 m, Canadian Rockies, salito per la prima volta nel 1902 da James Outram con la guida Christian Kaufmann), esiste una linea nuova, nata quasi per caso. È un'improvvisazione su ghiaccio e misto battezzata, con un gioco di parole, Malice in Wonderland (traduciamo soltanto la seconda parte: “Malice nel paese delle meraviglie”): 500 metri complessivi con difficoltà di M5 e WI6 che, con un secondo tratto in comune con una linea preesistente (Eh spring chicken named Logan di Dave Marra ed Eamonn Walsh, 500 m, VI- R, WI5), raggiunge una cengia nei pressi della sommità della parete. Con il materiale ridotto all'osso – piccozze, ramponi, una corda per le doppie e un paio di viti da ghiaccio – Verwey è stato costretto ad arrampicare in discesa per buona parte dell'itinerario appena salito, arrivando all'auto alle 20 ossia più di due ore dopo il tramonto del sole (notiamo che, oltre a non avere con sé chiodi da roccia per attrezzare le calate, il nostro era pure senza lampada frontale…).

Nella foto (arch. Rob Owens, www.alpinist.com), il Mount Wilson con il tracciato della nuova linea di Mike Verwey. In rosso è evidenziata Ice nine, il tratto in comune con Eh spring chicken named Logan è in giallo e tutto il resto, in blu, è originale

CORNA DI MEDALE: PRIMA SOLITARIA (CON DUE VOLI E UN BIVACCO) DELLA PROIBITIVA E DIMENTICATA VIA FORMICA

Uno e due in Medale: qualche mese fa è toccato alla via dei Ragni, nei giorni scorsi (17 e 18 aprile) alla Formica. A una e all'altra, ora, non manca più la prima solitaria e la "colpa" è tutta di Fabio Valseschini. L'uomo della via del Fratello sul Badile le ha salite entrambe senza compagni e dell'ultima avventura ha molto da raccontare perché la Formica, che supera la celebre parete alta sopra la città di Lecco a destra della classicissima Cassin e a sinistra della Bianchi, lo ha impegnato parecchio, costringendolo ad un bivacco e regalandogli un paio di discreti voli: il primo di una decina di metri (sulla sosta…) e il secondo più breve (circa 5 metri). «Perché la Formica da solo? Perché, come la via del Fratello, avrei voluto salirla con Marco Perego, un grande amico che ci ha lasciati – spiega Valseschini -. È una via tosta, poco frequentata e per nove lunghezze bellissima, con una sezione centrale strapiombante molto impegnativa. Soltanto in alto diventa un po' difficile da "decifrare", con la vegetazione che complica abbastanza la scalata. Il problema maggiore, comunque, anche lungo i primi tiri, sono le protezioni: chiodi mancanti, chiodi marci, chiodi ad espansione arcaici, senza piastrina e... filo di ferro un po' dappertutto, persino in sosta. Insomma: tutta roba che richiede molta attenzione, che ti può "fregare" quando vuole come ha fatto con me…». Eccoci dunque ai voli: «La prima volta sono "partito" a causa di una maledetta zolla erbosa. Ho appoggiato il piede e... via! Ero in traverso, appena sopra la sosta, e nel Grigri è scorsa un bel po' di corda… Il secondo volo, invece, è stato con il chiodo in mano. Anzi, no: con l'anello del chiodo in mano, visto che quel ferraccio si è spezzato e la lama è rimasta nella roccia. Le conseguenze delle cadute? Niente più di un dito spelato: ero sempre in pieno strapiombo…». Ma ripartiamo dall'inizio: Fabio ha attaccato attorno alle 9.30 e, il primo giorno, ha arrampicato fino al buio. Bivacco e poi avanti, alle 8.30 circa, per arrivare in cima poco dopo mezzogiorno: complessivamente una gran sfacchinata, specialmente lungo la quarta lunghezza della quale Valseschini conferma i «passaggi scabrosi» menzionati nella "guida grigia" del Cai dedicata alle Grigne. «Roba dura quella filata di corda – racconta il nostro protagonista – : c'è chi parla di 7a+ e A1 ma anche non cercando la libera si è piuttosto indaffarati per non saltare giù… Neppure il Marco Ballerini dei tempi d'oro, a quanto pare, lì è riuscito a fare a meno di tutti i chiodi». E a questo punto non possiamo evitare una domanda che, nel nostro caso. non è uno scherzo: peggio i Ragni o la Formica? Risposta (testuali parole): «La Formica. La via dei Ragni è un lusso… è più difficile da trovare, sicuramente, ma almeno le protezioni in loco sono decenti. Se la Formica fosse attrezzata meglio – credo salga un settore di parete dove i chiodi, per chissà quale ragione, si rovinano facilmente - sarebbe un grande banco di prova per i superliberisti». L'appena citata "guida grigia" del Cai, grande fatica di Eugenio Pesci che della Corna di Medale conosce ogni piega, parla di via «talora ripetuta sino alla S9»: cosa significa? Diciamo che non solo un solitario, ma anche una "normale" cordata, sui 420 metri di VI e A2 della Formica farebbe notizia, visto che in base a quanto si legge sul libro di via, posto al termine del sesto tiro e che Fabio ha velocemente sfogliato, l'ultima ripetizione risalirebbe al 1998 o, addirittura, al 1989 (Valseschini non ricorda l'ordine delle ultime due cifre…). Ma attenzione: abbiamo tanto parlato della via che stavano quasi dimenticando i suoi artefici. Eccoli: il vulcanico inventore Gigi Ballabio e gli amici Maurizio Riva e Dario Tonoli, che la risolsero dopo vari tentativi tra il 3 e il 4 dicembre 1977.

Nelle foto (arch. Carlo Caccia): sopra, la parete della Corna di Medale (la più alta, a destra) e quella più tranquilla dell'Antimedale; sotto, Fabio Valseschini

«Un Ligure, semplice soldato delle coorti ausiliarie, era uscito fuori dal campo a prender acqua, non molto lontano dal lato del castello che era di fronte ai combattenti; egli vide tra i sassi delle chiocciole e così, raccogliendone ora una ora l'altra, a poco a poco si trovò quasi in cima al monte (ma cercava le chiocciole o sentiva qualcos'altro, un richiamo strano ed incomprensibile?, ndr). Quando s'accorse che lì non c'era nessuno, allora si sentì assalito nell'animo dalla bramosia di superare le difficoltà, il che è proprio dell'indole umana (il primo alpinista romantico!, ndr). Era cresciuto in quel luogo, in mezzo ai sassi, un gigantesco leccio: appoggiandosi ai suoi rami ed alle rocce sporgenti, il Ligure pervenne sul pianoro del castello. Esplorato per bene tutto quel che pensava che gli sarebbe stato utile vedere, egli ritornò per la medesima via, non però temerariamente come nella salita, ma tastando ben bene tutti gli appigli e guardando intorno. E subito andò da Mario e gli raccontò quel che aveva fatto. Mario allora scelse i cinque più svelti trombettieri e suonatori di corno e, insieme ad essi, quattro centurioni: a tutti comandò di obbedire al Ligure. Si fissò per l'impresa il giorno seguente. Quando, secondo l'ordine ricevuto, giunse il momento opportuno e fu preparata ogni cosa, il Ligure si avviò al luogo. Quelli che dovevano salire attesero la guida e cambiarono le armi e il vestito: si scoprirono la testa per poter veder meglio e si denudarono i piedi per arrampicare più facilmente su per quei dirupi; si misero sulla schiena le spade e gli scudi, che veramente erano di cuoio (secondo l'usanza numidica), e ciò perché pesassero meno e perché facessero meno rumore qualora urtassero in qualche cosa. Il Ligure, che era in testa, legò le corde ai sassi e alle radici più robuste che sorgevano all'intorno, in modo che, aiutandosi con quelle, i soldati fossero agevolati nella salita (accidenti: corde fisse e stile himalayano!, ndr). Egli talvolta sollevava con una mano quelli che erano paurosi per non essere avvezzi a tal genere di strada e là, dove la salita si faceva un po' più aspra, egli li mandava innanzi disarmati (notate: il capocordata già allora saliva senza "zaino", ndr) e poi seguiva colle loro armi. Dove invece la roccia appariva di dubbio appoggio, egli la tastava per primo e spesso ascendeva e discendeva più volte lo stesso tratto, tirandosi poi da un lato: così infondeva coraggio agli altri. Spossati per la lunga e dura fatica, finalmente essi raggiunsero il castello, che era deserto da quella parte perché tutti i difensori erano stati messi di fronte al nemico».

LO SLOVENO MIHA VALIČ REALIZZA IL SOGNO DI BÉRHAULT: SALITI GLI 82 GIGANTI DALLA BARRE DES ÉCRINS AL BERNINA

L'eroe del giorno si chiama Miha Valič (il nome tradisce la nazionalità: slovena), è nato nel 1978, arrampica divinamente – uomo da 8b in falesia ma a suo agio anche sulla nord del Triglav, sul Capitan, sul Fitz Roy e sulle Torri di Trango – ed è pure laureato in biologia. È lui, amici lettori, il fuoriclasse che dal 27 dicembre 2006 al 7 aprile 2007 – in tutto 102 giorni – ha salito uno dopo l'altro tutti gli 82 Quattromila delle Alpi. Miha, in realtà, avrebbe voluto completare la “collezione” in 82 giorni, ossia entro il 18 marzo, ma a quella data le cime salite risultavano “soltanto” 74 (tutti i dettagli sono disponibili cliccando qui: www.mihavalic.net/4000.htm). L'impresa, come noto, era già stata tentata da Patrick Bérhault: il formidabile francese, con Philippe Magnin, era riuscito a toccare 65 cime prima di precipitare senza scampo, il 28 aprile 2004, dalla cresta che unisce il Täschhorn al Dom. Ma attenzione: i primi a provarci furono gli inglesi Martin Moran e Simon Jenkins che, durante l'estate 1993, scalarono 75 vette in 52 giorni. Da non dimenticare poi il tentativo dello scorso anno di Franco Nicolini e Michele Compagnoni che, ostacolati dal maltempo, abbandonarono il progetto dopo 25 cime (Nicolini, che avrebbe voluto ritentare l'impresa in queste settimane, non ha accolto con troppo entusiasmo la notizia del successo di Valič…). Ma chi ha accompagnato il determinato Miha durante la sua lunghissima avventura invernale? Al suo fianco si sono alternati ben 15 amici, tra i quali alcune promesse (o già certezze?) del “ritrovato” alpinismo sloveno: Rok Blagus, Alenka Klemenčič, Blaž Grapar, Luka Kronegger, Boris Lorenčič (il vincitore, con Marko Prezelj, dell'ultimo Piolet d'or), Gašper Rak, Tina Di Batista, Miha Lampreht, Matevž Kramer, Tadej Debevec, Vesna Nikšič, Miha Maček, Blaž Stres, Klemen Gričar e Tomaž Jakofčič. «Se in estate le normali dei Quattromila sono prese d'assalto – spiega Valič –, durante l'inverno la musica cambia radicalmente. I rifugi sono chiusi o incustoditi e raggiungerli, con la neve, è un affare assai faticoso. Le giornate brevi, il grande freddo, il vento e le condizioni ambientali trasformano ogni situazione: sembra di essere sulle grandi montagne extraeuropee. Nessuna delle salite che ho compiuto, presa singolarmente, può essere considerata al top tuttavia alcune creste, come quella del Brouillard sul Monte Bianco, in inverno non sono assolutamente da sottovalutare. Resistere per 102 giorni, salendo 82 grandi montagne… Se è stato difficile dal punto di vista logistico e fisico, la vera sfida è stata a livello psicologico, per non perdere le motivazioni».

Nella foto in alto: Miha Valič sulla vetta delle Droites (Monte Bianco), l'ultima cima della lunghissima cavalcata alpina (arch. Miha Valič). Qui sopra: Blaž Stres e Valič in vetta al Tetto d'Europa (arch. Miha Valič)

Ultimo giorno della grande avventura: Blaž Grapar verso la vetta delle Droites (arch. Miha Valič)

Un altro momento della maratona sui Quattromila: Blaž Stres sale verso la cima del Monte Bianco (arch. Miha Valič)

E per finire: Tomaž Jakofčič impegnato sullo Schreckhorn (arch. Miha Valič)

AVVENTURA D'ALTRI TEMPI SUL PIZZO RECASTELLO PER ENRICO CALVI ED ENRICO FASSI: PRIMA SALITA DEL COULOIR DEI RATTI

Voglia di montagna, voglia di alzarsi presto la mattina, voglia di cacciarsi dove non si incontra anima viva: cose d'altri tempi? Sì, perché la moda oggi predica un altro vangelo: meno genuino, meno spontaneo, più comodo e commerciale. Ma Enrico Calvi ed Enrico Fassi, 33 e 29 anni, bergamaschi di Treviglio (come Ivo Ferrari), non amano le salite preconfezionate e sabato scorso, 14 aprile, hanno deciso di fare conoscenza con il Pizzo Recastello (2888 m), che se ne sta nascosto nel cuore delle Orobie, pochi chilometri a sud-est del Pizzo di Coca (3052 m). Volevano salire il canalone nord, i due amici, una classica mediamente (ma non troppo) impegnativa ma, arrivati a tu per tu con la parete, si sono accorti che nel suo settore destro, tra le rocce, si insinuava qualcosa di interessante, una possibilità pare mai sfruttata in precedenza – ma loro non lo sapevano – e troppo invitante per lasciarla in pace (nella foto, in rosso). E allora in alto, senza corda e con una piccozza a testa, improvvisando alla ricerca di quelle emozioni che è difficile raccontare: avanti per 350 metri, su ghiaccio fino a 60°, fino a una selletta da cui, scendendo per una trentina di metri, è possibile raggiungere il canale classico per proseguire verso la vetta. Calvi e Fassi, però, dalla selletta hanno preferito continuare lungo una cresta nevosa fino alla sommità di un avancorpo, rinunciando alla punta principale. Del Pizzo Recastello, che fa parte del sottogruppo del Barbellino delle Orobie centrali, ci piace ora ricordare quello che scrisse Alfredo Corti nell'antica e fittissima guida Alpi Orobie, pubblicata nel 1957 nella collana (in via di estinzione?) "Guida dei monti d'Italia" del Cai-Tci. Corti lo definisce senza esitare «la più bella montagna della sinistra del Serio, fra le più interessanti di tutta la catena» e aggiunge che «domina con le sue pareti e le sue torri nere il Rif. Curò, dal quale sono brevi e comodi gli approcci a parecchi dei suoi migliori itinerari, sia facili e sia difficili». Ovviamente non manca la storia alpinistica, sintetica ma meritevole di attenzione: «1ª asc.: E. Torri con A. Baroni, alla vetta allora detta Corno dei Tre Confini, per il versante meridionale, 2 settembre 1876; 1ª asc. per parete SO: Gavazzeni, Pirovano e Stabilio, 20 settembre 1931; 1ª asc. per spigolo NO: Gavazzeni, Pirovano e Rigoli, 21 agosto 1931; 1ª asc. per parete N: P. Berizzi e B. Sala con A. Josi, 21 giugno 1908; 1ª asc. per canalone N: A. Marco, N. Corti e Peppo Perego, 18 luglio 1940; 1ª asc. per la Cresta dei Corni Neri: U. Combi e G. Pirovano, 13 luglio 1923; 1ª asc. per la parete E: P. Fasana e E. Mariani, 16 agosto 1911». Bei nomi, grandi nomi: autentici pionieri che avevano tutto lo spazio che volevano per liberare la propria voglia di avventura, quella fantasia particolare che, in fondo, è la stessa che ha mosso Calvi e Fassi. Dicevamo: è difficile raccontare certe cose, trasformare in parole determinate sensazioni. Ed è ancora più difficile se non le si è vissute in prima persona, se si cerca di immaginare cosa è passato nella testa di un alpinista caricatissimo a tu per tu con il suo sogno, con la sua porta da aprire. Ecco allora un'idea: stiamo zitti, per una volta, e lasciamo la parola a uno dei due protagonisti, Enrico Calvi, che proprio per noi ha fissato sulla carta la sua esperienza.

«Di solito provo a spiegare le mie emozioni alpestri ai colleghi di lavoro ai quali, ovviamente, non interessa neppure se hai fatto lo Sperone Walker in ciabatte, in dicembre, con la tormenta. Poi: scrivendo mi sento un filo a disagio. Ma la cronaca non dovrebbe occuparsi di quelli forti, coraggiosi, di quelli "veri" insomma? Io e il mio socio (Enrico Fassi, detto Taxi) siamo soltanto "aspiranti alpinisti classici (estremi)". Aspiranti, appunto. Scaliamo insieme da quasi dieci anni e il nostro terreno preferito è sempre stato il granito: val di Mello, valle dell'Orco, Masino-Bregaglia, qualche puntata al Bianco. Più recentemente ci siamo ricordati dell'esistenza delle Dolomiti (fingevamo che non ci fossero...) e abbiamo cercato di colmare le lacune. Le vie più dure che abbiamo salito? Boh… Noi cerchiamo belle linee, possibilmente ricche di storia, magari a chiodi: quelle, per intenderci, dove per orientarsi a metà parete, anziché cercare la piastrina successiva, ci si chiede dove passarono Gervasutti, Detassis, Cassin… con gli scarponi ai piedi e senza friend. Ma veniamo al sodo. Venerdì sera (il 13 aprile, ndr) siamo stati alla serata di Ivo (Ferrari) a Bergamo. Neve e ghiaccio: Pakistan in versione 6000 metri. Finita la proiezione siamo andati dal "nonno" per farci dare i compiti delle vacanze, pardon per il week-end. "Neve, ragazzi, neve: finché ce n'è ancora sulle nostre Orobie. Vi ispira il Pizzo Recastello?". Ok. Partiamo per Valbondione dove dormiamo sul furgone, decisi a salire in giornata il Recastello per il classico canalone nord: ci attendono 2000 metri di dislivello. La mattina sveglia alle 4.15, tè caldo e poi via. Raggiungiamo il rifugio Curò in un paio d'ore, verso le 6.45, e quindi puntiamo alla splendida montagna orobica. Nessuno di noi due è mai stato da quelle parti, così tiriamo diritto per pendii innevati. Prima di arrivare al vallone che caratterizza il versante nord della montagna e che porta al canale classico notiamo una bella linea bianca, che si infila sinuosa a ridosso di uno sperone roccioso. Decidiamo di salire di lì: la possibilità è davvero invitante. Il canalino non ci delude: neve dura, a tratti ghiaccio vivo, con pendenze che richiedono concentrazione. Ma saliamo veloci, quasi esaltati: che fortuna! Unico problema: abbiamo una sola picca a testa. Così una mano si arrangia, aggrappandosi alla roccia o usando la racchetta da sci come un pugnale. Ma va bene lo stesso. La linea ad un tratto finisce: alle 9.30 ci ritroviamo su una selletta di neve farinosa. Dall'altra parte, scendendo qualche metro lungo un altro canalino, si guadagna il vallone del canale classico. Noi, però, preferiamo salire una facile cresta nevosa che porta in cima ad un avancorpo del Recastello. Pacca sulle spalle e retromarcia fino alla selletta. Da qui giù nel vallone, per il "controcanalino". Abbiamo salito una linea nuova? Forse. Per noi, comunque, lo è stata. Nel canale, che abbiamo chiamato Couloir dei ratti, eravamo sulla parete Rupal del Nanga Parbat… Abbiamo vissuto una bella salita e il massimo della gratificazione è stato, una volta a casa, vedere il "nonno" tutto contento del sano lavoro dei suoi ragazzi».

Ghiaccio orobico sul Pizzo Recastello (Couloir dei ratti, prima salita, foto arch. Salvi-Fassi)

In una mano la picca, nell'altra la racchetta da sci e gli appigli neri del Recastello... (foto arch. Salvi-Fassi)

La parete con il tracciato della via fino alla sommità dell'avancorpo (foto arch. Salvi-Fassi)

Il Couloir dei ratti e la cresta nevosa che porta sulla cima dell'avancorpo. Ben visibile la selletta, con la freccina che indica la discesa verso il vallone della parete nord (foto arch. Salvi-Fassi)